Mehr als nur der Name: Woran du eine WIRKLICH gute mechanische Uhr erkennst
Ganz ehrlich? In meiner Werkstatt sehe ich jeden Tag die wildesten Dinger. Da liegt eine traditionelle Taschenuhr neben einem hochmodernen Chronographen, den ein junger Pilot reingebracht hat. Manche kommen zur routinemäßigen Inspektion, andere hatten einen üblen Streit mit einer Türklinke. Und nach all den Jahren an der Werkbank habe ich eines gelernt: Der große Name auf dem Zifferblatt ist nur die halbe Miete.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Das Herzstück: Mechanik oder Quarz? Die ewige Frage
- 2 Manufakturwerk oder bewährter Standard? Ein Blick hinter die Kulissen
- 3 Die großen Uhren-Kulturen und was sie ausmacht
- 4 Der Werkstatt-Check: Worauf du beim Kauf achten solltest
- 5 Die 3 häufigsten Fehler, die ich in der Werkstatt sehe
- 6 Pflege, Wartung und die Kosten danach
- 7 Mein letzter Rat aus der Werkstatt
- 8 Bildergalerie
Eine richtig gute Uhr verrät ihre Qualität in den Details, die oft im Verborgenen liegen. Deshalb wird das hier keine langweilige Liste von Marken – die helfen dir am Ende eh nicht weiter. Stattdessen gebe ich dir das Rüstzeug an die Hand, das ich auch meinen Azubis mitgebe. Wir schauen uns zusammen an, was eine Uhr im Kern ausmacht: das Werk, die Materialien und die feinen, aber entscheidenden Unterschiede in der Verarbeitung.
Mein Ziel ist simpel: Nach diesem Text sollst du eine Uhr mit anderen Augen sehen und selbstbewusst entscheiden können, was für dich eine gute Uhr ist.
Das Herzstück: Mechanik oder Quarz? Die ewige Frage
Bevor wir über irgendetwas anderes reden, müssen wir über den Motor sprechen: das Uhrwerk. Hier gibt es zwei grundverschiedene Welten, und deine Entscheidung hier ist die wichtigste von allen.
Die Quarz-Uhr: Präzise, robust und unkompliziert
Stell dir eine Quarzuhr wie ein super effizientes, modernes Auto vor. Sie läuft mit einer Batterie, die einen Quarzkristall zum Schwingen bringt – und das extrem konstant. Eine kleine Schaltung zählt diese Schwingungen und bewegt den Sekundenzeiger einmal pro Sekunde. Zack. Zack. Zack. Du kennst das Geräusch.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Quarzuhren sind wahnsinnig genau, oft auf wenige Sekunden im Monat. Sie sind robust und brauchen außer einem Batteriewechsel alle paar Jahre (kostet meist nur 10-20 €) kaum Zuwendung. Für den Alltag eine super praktische Sache. Eine gute Quarzuhr bekommst du schon für unter 100 €, absolute Top-Modelle liegen bei ein paar Hundert Euro.
Die Mechanik-Uhr: Ein kleines, lebendiges Kunstwerk
Und dann gibt es die mechanischen Uhren. Hier ist nichts mit Batterie oder Elektronik. Das ist pure, traditionelle Handwerkskunst. Die Energie kommt aus einer Feder, die du entweder von Hand aufziehst oder die sich durch deine Armbewegung selbst aufzieht (das nennt man dann „Automatik“). Hunderte winzige Rädchen, Hebel und Federn arbeiten zusammen, um die Zeit anzuzeigen. Das erzeugt dieses magische, leise Ticken und lässt den Sekundenzeiger sanft gleiten, anstatt zu springen.
Ganz klar: Mechanische Uhren sind nicht so präzise wie Quarzuhren. Ein paar Sekunden Abweichung pro Tag sind völlig normal und sogar ein guter Wert. Ihre Faszination liegt in der Komplexität, in dem Wissen, ein winziges, mechanisches Wunder am Handgelenk zu tragen, das mit der richtigen Pflege Generationen überdauern kann. Ein solider Einstieg in die Welt der mechanischen Uhren beginnt oft bei etwa 300-500 €.
Manufakturwerk oder bewährter Standard? Ein Blick hinter die Kulissen
Du hörst vielleicht mal den Begriff „Manufakturkaliber“. Das klingt erstmal wahnsinnig toll und bedeutet, dass der Hersteller das Uhrwerk komplett selbst entwickelt und gebaut hat. Das ist ohne Frage ein Zeichen für großes technisches Können und oft sind diese Werke wunderschön verziert, was man durch einen Glasboden bewundern kann.
Aber Achtung! Ein Manufakturwerk ist nicht automatisch besser. Viele exzellente Uhrenmarken verbauen seit Jahrzehnten bewährte Werke von spezialisierten Schweizer Herstellern. Diese Kaliber sind millionenfach erprobt, extrem zuverlässig und jeder gute Uhrmacher kann sie warten. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Ein hervorragend einreguliertes Standard-Werk ist mir tausendmal lieber als ein mittelmäßiges Manufakturkaliber, das vielleicht zickig ist.
Es kommt auf die Qualität der Teile und die Sorgfalt beim Zusammenbau an, nicht nur auf den „In-House“-Stempel.
Die großen Uhren-Kulturen und was sie ausmacht
Uhrmacherei hat in bestimmten Regionen eine lange Tradition, und jede hat ihren ganz eigenen Charakter entwickelt. Das zu kennen, hilft ungemein bei der Orientierung.
- Die Schweiz: Das ist sozusagen das Epizentrum der Uhrenwelt. Hier findest du alles, von soliden Einsteigeruhren bis zur absoluten Luxusklasse. Das Siegel „Swiss Made“ ist gesetzlich geschützt und steht für einen hohen Qualitätsstandard. Ein guter Einstieg in die Schweizer Automatik-Welt liegt bei ca. 500-1.000 €. Für eine Uhr aus dem etablierten Mittelfeld mit oft schon spannenden technischen Details solltest du zwischen 2.000 € und 5.000 € einplanen.
- Deutschland: Als deutscher Meister schlägt mein Herz natürlich für die Uhren aus der Region um Glashütte. Hier herrscht eine ganz eigene Ingenieurskunst vor: oft sehr klar im Design, funktional und technisch extrem robust. Typische Merkmale sind besondere Platinen-Konstruktionen für mehr Stabilität oder spezielle Feinregulierungen für höchste Präzision. Für eine typische Uhr aus dieser Uhrenhochburg mit einem schlichten, oft von der Bauhaus-Idee inspirierten Design solltest du mit mindestens 1.500 € rechnen.
- Japan: Unterschätze niemals die japanischen Hersteller! Sie haben die Uhrenwelt mit der Quarz-Technik auf den Kopf gestellt, sind aber auch absolute Meister der Mechanik. Viele bauen alles selbst, von der kleinsten Schraube bis zum Öl. Besonders bekannt sind sie für eine unglaubliche Perfektion bei der Verarbeitung von Gehäusen und Zifferblättern, mit spiegelglatten Polituren, die von Hand gemacht werden. Technisch beeindruckend sind auch ihre Hybrid-Werke, die die gleitende Bewegung eines mechanischen Zeigers mit der Präzision von Quarz vereinen – weltweit einzigartig.
Der Werkstatt-Check: Worauf du beim Kauf achten solltest
Okay, du stehst im Laden oder schaust dir online eine Uhr an. Nimm sie (wenn möglich) in die Hand und achte auf diese Punkte. Sie verraten dir sofort eine Menge über die Qualität.
Gehäuse und Armband: Der erste Eindruck zählt
Das Gehäuse ist die Rüstung der Uhr. Standard ist hochwertiger Edelstahl (meist 316L). Titan ist eine tolle Alternative – leichter und antiallergen. Achte auf die Verarbeitung: Sind die Kanten scharf und präzise? Wechseln sich polierte und gebürstete Flächen sauber ab? Das ist ein Zeichen für viel Handarbeit.
Ganz wichtig ist auch das Armband. Die Endglieder, die das Band mit dem Gehäuse verbinden, sollten massiv sein. Bei günstigen Uhren ist das oft nur gefaltetes Blech. Und dann die Schließe!
Kleiner Tipp: Mach beim Juwelier mal den Test. Betätige die Schließe einer günstigen Uhr und dann die einer teureren. Fühlst du den Unterschied zwischen einer klapprigen Blechschließe und einer massiv gefrästen Schließe, die satt „Klick“ macht? Das ist Qualität, die man sofort spürt!
Das Glas: Saphir ist Pflicht
Eine gute, moderne Uhr hat Saphirglas. Es ist künstlich hergestellt und extrem kratzfest. Achte darauf, dass es auf der Innenseite entspiegelt ist. Das verhindert Reflexionen und macht das Zifferblatt viel besser ablesbar.
Die Wasserdichtigkeit: Was die Zahlen wirklich bedeuten
Die Meter-Angabe auf der Uhr ist oft ein Missverständnis. Sie bezieht sich auf einen Prüfdruck im Labor, nicht auf die tatsächliche Tauchtiefe. Hier eine Faustregel:
- 3 bar (30 Meter): Spritzwassergeschützt. Händewaschen ja, mehr nicht.
- 5 bar (50 Meter): Duschen ist okay.
- 10 bar (100 Meter): Damit kannst du schwimmen und schnorcheln gehen.
- 20 bar (200 Meter) und mehr: Echte Taucheruhren.
Achtung! Ein Fehler, den ich ständig in der Werkstatt sehe: Wenn deine Uhr eine verschraubte Krone hat, musst du sie nach dem Einstellen der Zeit IMMER wieder fest zuschrauben! Das vergessen unglaublich viele Leute und wundern sich dann über Wasser im Gehäuse.
Die 3 häufigsten Fehler, die ich in der Werkstatt sehe
Apropos Fehler… über die Jahre haben sich ein paar Klassiker herauskristallisiert, die du ganz einfach vermeiden kannst.
- Wasserschaden wegen alter Dichtungen: Letztens lag hier eine Uhr auf dem Tisch, die von innen aussah wie ein kleines Aquarium. Der Besitzer war nur kurz schwimmen. Der Grund? Die Dichtungen waren über 10 Jahre alt und steinhart. Lass die Wasserdichtigkeit alle zwei Jahre prüfen, das kostet nur ein paar Euro und erspart dir eine Reparatur im dreistelligen Bereich.
- Datum verstellen zur falschen Zeit: Bei den meisten mechanischen Uhren beginnt der automatische Datumssprung am späten Abend. Wenn du in dieser „Todeszone“ (meist zwischen 21 und 3 Uhr) das Datum manuell verstellst, kannst du feine Zahnräder im Werk beschädigen. Eine teure Angelegenheit! Gewöhn dir an, die Uhrzeit immer erst auf 6 Uhr zu stellen und dann das Datum anzupassen.
- Magnetisierung durch Alltagsgegenstände: Deine Uhr rennt plötzlich wie verrückt und geht mehrere Minuten am Tag vor? Dann war sie wahrscheinlich zu nah an einem Magnetfeld – dein Laptop, dein Tablet-Cover oder ein Lautsprecher. Das ist der häufigste Grund für plötzliche Gangabweichungen. Kein Grund zur Panik! Ein Uhrmacher kann deine Uhr in zwei Minuten entmagnetisieren.
Pflege, Wartung und die Kosten danach
Eine mechanische Uhr ist eine Anschaffung fürs Leben, aber sie braucht etwas Pflege. Etwa alle 5 bis 10 Jahre sollte eine Revision gemacht werden. Dabei wird das Werk komplett zerlegt, gereinigt, geölt und neu einreguliert. Das ist entscheidend für die Langlebigkeit.
Und was kostet der Spaß? Das ist ein wichtiger Punkt, den man vor dem Kauf bedenken sollte. Rechne bei einem gängigen Automatikwerk von einem der großen Schweizer Zulieferer mit Kosten zwischen 250 € und 450 €. Bei einem Chronographen (also mit Stoppuhr-Funktion) sind es schnell mal 500 € bis 800 €, weil der Aufwand viel größer ist. Bei komplizierten Manufakturwerken kann es auch mal vierstellig werden.
Übrigens, zur Frage, wo man kauft: Beim offiziellen Händler (Konzessionär) bekommst du das volle Markenerlebnis und die Herstellergarantie. Bei sogenannten Grauhändlern online kannst du oft Geld sparen, musst aber bei der Garantie genau hinschauen. Der Gebrauchtkauf bei einem seriösen Händler kann tolle Schnäppchen ermöglichen, aber hier ist Vertrauen und eine Händlergarantie alles.
Mein letzter Rat aus der Werkstatt
Die Suche nach der perfekten Uhr ist eine ganz persönliche Reise. Lass dich nicht von Werbung oder irgendwelchen Trends verrückt machen. Nimm Uhren in die Hand. Fühle das Gewicht, spiele mit der Schließe, dreh an der Krone. Hör auf das leise Ticken.
Eine gute Uhr ist mehr als ein Zeitmesser. Sie ist ein treuer Begleiter, der mit dir durchs Leben geht. Ob es am Ende eine elegante Uhr aus der Schweiz, ein robustes Werkzeug aus Deutschland oder ein perfekt verarbeitetes Stück aus Japan wird, ist ganz allein deine Entscheidung. Und wenn du die Grundlagen kennst, die wir hier besprochen haben, kannst du diese Entscheidung mit einem verdammt guten Gefühl treffen.
Bildergalerie
Ein oft übersehenes Qualitätsmerkmal ist das haptische Feedback. Betätigen Sie den Drücker eines hochwertigen Chronographen, zum Beispiel einer Zenith El Primero. Sie spüren einen klaren, definierten Klick – ein mechanisches Versprechen, das präzise ausgeführt wird. Bei günstigeren Modellen fühlt sich der Vorgang oft schwammig und unbestimmt an. Es ist dieses taktile Detail, das die Verbindung zur komplexen Mechanik im Inneren spürbar macht.
Saphirglas: Synthetisch hergestellter Kristall, extrem hart (Mohshärte 9) und kratzfest. Fast nur ein Diamant kann es zerkratzen. Der Standard bei Luxusuhren.
Mineralglas: Gehärtetes Glas, deutlich kratzfester als normales Fensterglas, aber weicher als Saphir. Ein guter Kompromiss im mittleren Preissegment. Kann bei tiefen Kratzern aber nicht poliert werden.
Der kleine Klopftest: Ein sanftes Tippen mit dem Fingernagel auf Saphirglas klingt „kälter“ und höher als auf Mineralglas.
Gebläute Schrauben sind nicht nur Dekoration – ursprünglich dienten sie dem Korrosionsschutz.
Durch das vorsichtige Erhitzen von Stahlschrauben auf etwa 300°C entsteht eine hauchdünne, widerstandsfähige Oxidschicht mit dieser charakteristischen kornblumenblauen Farbe. Heute ist es vor allem ein ästhetisches Merkmal, das auf ein hochwertiges, finissiertes Uhrwerk hindeutet, wie man es oft bei Glashütte Original oder A. Lange & Söhne findet.
Muss meine Uhr wirklich alle 5 Jahre zum Service?
Ja, unbedingt. Stellen Sie es sich wie den Ölwechsel beim Auto vor. Im Inneren des Uhrwerks arbeiten Öle und Fette, die mit der Zeit altern und verharzen. Ohne frische Schmierung reiben die winzigen Metallteile aneinander, was zu Verschleiß und teuren Schäden führt. Eine regelmäßige Revision, wie sie von Herstellern wie Breitling oder IWC empfohlen wird, sichert die Langlebigkeit und Präzision Ihres Zeitmessers für Jahrzehnte.
Der unsichtbare Feind: Magnetismus. Ihre mechanische Uhr kann durch Alltagsgegenstände wie Lautsprecher, Laptops oder sogar Handtaschenverschlüsse magnetisiert werden. Das Resultat? Sie läuft plötzlich extrem schnell und ungenau. Glücklicherweise ist die Lösung einfach und günstig: Ein Uhrmacher kann sie in wenigen Minuten auf einem Demagnetisierer „entstören“.
- Von Stahl zu Leder: Macht eine sportliche Uhr sofort eleganter und businesstauglich.
- Von Leder zu NATO: Verleiht einer Dresswatch einen lässigen, sommerlichen Look.
- Von allem zu Kautschuk: Perfekt für den Sport oder Urlaub, robust und wasserfest.
Das Geheimnis? Ein einfacher Armbandwechsel. Mit einem Federstegwerkzeug (kostet ca. 10 €) kann der Charakter Ihrer Uhr in wenigen Minuten komplett verändert werden.
Achten Sie mal auf das Spiel des Lichts. Ein „Sonnenschliff“-Zifferblatt, auf Französisch soleillage, ist ein Zeichen hoher Handwerkskunst. Feine Linien werden von der Mitte nach außen graviert, was einen dynamischen Effekt erzeugt, der sich mit jeder Bewegung des Handgelenks verändert. Je nach Lichteinfall wirkt die Farbe des Zifferblatts völlig anders – mal tief und satt, mal strahlend hell.
Der klassische 316L-Edelstahl ist robust und bewährt, aber die Uhrenwelt steht nicht still. Moderne Materialien verändern nicht nur die Optik, sondern auch das Tragegefühl:
- Titan: Rund 40% leichter als Stahl, antiallergen und extrem widerstandsfähig. Perfekt für große Sportuhren, wie sie z.B. Tudor bei der Pelagos einsetzt.
- Keramik: Nahezu komplett kratzfest und farbecht. Das Hightech-Material verleiht Uhren von Rado oder Omega (Dark Side of the Moon) eine einzigartige, seidig-matte Anmutung.
„The Dirty Dozen“ ist der Spitzname für 12 Uhrenmodelle, die während des Zweiten Weltkriegs von 12 verschiedenen Schweizer Herstellern (darunter IWC, Jaeger-LeCoultre und Omega) für die britische Armee gefertigt wurden.
Sie alle folgten strengen Vorgaben: schwarzes Zifferblatt, Leuchtziffern, robustes Gehäuse. Diese Uhren schufen den Archetyp der modernen „Field Watch“ und ihr funktionales, schnörkelloses Design inspiriert bis heute unzählige Modelle von Hamilton Khaki Field bis zu modernen Interpretationen von Timor.
Gedruckte Indizes: Die Ziffern und Markierungen werden direkt auf das Zifferblatt gedruckt. Das ist schnell, günstig und typisch für Einsteiger- oder Militäruhren, wo Funktionalität zählt.
Applizierte Indizes: Hier werden die Indizes als separate, oft polierte oder facettierte Metallteile von Hand auf das Zifferblatt aufgesetzt. Das erzeugt Tiefe, fängt das Licht ein und ist ein klares Zeichen für eine aufwendigere und hochwertigere Verarbeitung.
Das tägliche Ritual: Eine Uhr mit Handaufzug zu besitzen, bedeutet, eine bewusste Beziehung zu ihr aufzubauen. Jeden Morgen nehmen Sie sich einen Moment Zeit, drehen sanft an der Krone und spüren, wie Sie der Feder neue Lebensenergie einhauchen. Dieser Vorgang entschleunigt und schafft eine persönliche Verbindung, die eine batteriebetriebene Uhr niemals bieten kann.
Nicht jede Marke stellt ihre Werke selbst her. Viele renommierte Hersteller wie TAG Heuer oder Oris greifen auf bewährte Basiskaliber von Spezialisten wie ETA oder Sellita zurück. Das ist kein Makel, sondern ein Zeichen für Effizienz und Zuverlässigkeit. Diese „Ébauches“ werden oft aufwendig modifiziert und veredelt, um den eigenen Qualitätsstandards zu genügen. Ein robustes Sellita SW200-1 ist oft servicefreundlicher und günstiger im Unterhalt als ein exotisches Manufakturkaliber.
Warum leuchten manche Uhren im Dunkeln so viel heller als andere?
Das liegt an der Leuchtmasse. Früher wurde radioaktives Tritium verwendet, dessen Leuchtkraft über Jahre abnahm. Heute ist der Standard Super-LumiNova, ein nachleuchtendes Pigment aus der Schweiz. Es wird vom Licht „aufgeladen“ und gibt es dann im Dunkeln wieder ab. Die Qualität und Leuchtkraft hängt von der Dicke und der Anzahl der aufgetragenen Schichten ab. Eine Seiko-Taucheruhr ist berühmt für ihre „Lume-Fackeln“, weil hier nicht gespart wird.
- Vergewissern Sie sich, dass die Krone fest verschraubt ist!
- Verwenden Sie eine weiche Zahnbürste und lauwarmes Wasser mit einem Tropfen milder Seife.
- Bürsten Sie vorsichtig Gehäuse und Metallarmband (Lederbänder aussparen!).
- Mit klarem Wasser abspülen und mit einem weichen Mikrofasertuch trocknen.
„Form folgt Funktion“ – nirgends wird dieses Bauhaus-Prinzip so klar umgesetzt wie bei Uhren von Nomos Glashütte oder Junghans (speziell die Max Bill-Linie). Hier gibt es keine überflüssigen Verzierungen. Klare Linien, eine schlichte Typografie und ein aufgeräumtes Zifferblatt dominieren das Design. Das Ergebnis ist eine zeitlose Ästhetik, die beweist, dass gutes Design keine lauten Effekte braucht, um zu überzeugen.
Der Mythos des Manufakturkalibers: Ein „In-House“-Werk gilt als Gipfel der Uhrmacherkunst, ist aber nicht per se „besser“ als ein zugekauftes Werk (Ébauche). Ein hochwertig veredeltes und reguliertes ETA-Kaliber in einer Sinn oder Mühle Glashütte kann zuverlässiger, robuster und vor allem servicefreundlicher sein als ein schlecht konstruiertes Manufakturwerk einer kleineren Marke.
„30 Meter“ wasserdicht: Bedeutet spritzwassergeschützt. Händewaschen ist okay, mehr nicht.
„100 Meter“ wasserdicht: Eignet sich zum Schwimmen und Schnorcheln, aber nicht für ernsthaftes Tauchen.
Die Angabe bezieht sich auf statischen Druck im Labor, nicht auf die dynamische Belastung beim Sprung ins Wasser. Erst ab 200 Metern und einer verschraubten Krone spricht man von einer echten Taucheruhr.
Ein Gehäuseboden aus Saphirglas ist wie ein Fenster zur Seele der Uhr. Er offenbart das schlagende Herz – die Unruh – und die kunstvollen Verzierungen des Uhrwerks. Achten Sie auf Genfer Streifen, Perlagen oder anglierte Kanten. Ein schön finissiertes Werk, das stolz gezeigt wird, ist ein starkes Indiz dafür, dass der Hersteller nicht nur Wert auf das äußere Erscheinungsbild, sondern auch auf die inneren Werte legt.
Ein kleines Detail, das viel verrät: die „Geister-Datumsposition“. Wenn eine Uhr kein Datum anzeigt, Sie die Krone aber in eine erste Position ziehen können, in der Sie ein leises Klicken spüren – dann verwendet der Hersteller ein Standardwerk mit Datumsfunktion, hat diese aber einfach mit dem Zifferblatt verdeckt. Es ist ein Zeichen für Kosteneinsparung. Eine Marke, die Wert auf Details legt, würde ein Werk ohne Datumsfunktion („No-Date“) verwenden oder die Datumsmechanik entfernen.
Abseits der großen Namen gibt es eine lebendige Szene von „Microbrands“, die oft ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Diese kleinen, unabhängigen Marken verkaufen meist direkt an den Kunden.
- Deutsche Präzision: Marken wie Stowa oder Laco blicken auf eine lange Geschichte zurück und bieten Flieger- und Bauhaus-Uhren in exzellenter Qualität.
- Schweizer Geheimtipps: Christopher Ward aus England lässt in der Schweiz fertigen und fordert mit seiner Qualität etablierte Marken heraus.
Der englische Uhrmacher John Harwood patentierte 1923 das erste automatische Armbanduhrwerk.
Seine geniale Idee: Ein zentral gelagertes Gewicht (der Rotor), das sich durch die Armbewegungen des Trägers dreht und so die Zugfeder spannt. Dieses Prinzip ist bis heute das Herzstück fast jeder Automatikuhr.
Achten Sie auf die Datums-Falle! Stellen Sie das Datum niemals zwischen 21 und 3 Uhr nachts um. In diesem Zeitraum sind die Zahnräder der Datumsschaltung bereits im Eingriff. Eine manuelle Korrektur kann die feine Mechanik beschädigen und eine teure Reparatur nach sich ziehen. Drehen Sie die Zeiger lieber erst auf 6 Uhr, stellen das Datum des Vortages ein und korrigieren dann die Uhrzeit, bis das Datum korrekt umspringt.
Brauche ich wirklich einen Uhrenbeweger für meine Automatikuhr?
Nicht zwingend. Ein Uhrenbeweger ist praktisch, wenn Sie mehrere Automatikuhren besitzen und diese im Wechsel tragen, besonders solche mit komplexen Komplikationen. Für eine einzelne Uhr, die Sie täglich oder alle paar Tage tragen, ist er aber verzichtbar. Die Uhr kurz zu stellen und aufzuziehen, ist Teil des Erlebnisses. Ein ständiger Betrieb kann sogar den Verschleiß minimal beschleunigen.
Ein hochwertiges Metallarmband fühlt sich solid und integriert an. Machen Sie den „Wiggle Test“: Halten Sie das Uhrengehäuse und lassen Sie das Armband hängen. Ein günstiges Armband wird klappern und große Lücken zwischen den Gliedern haben. Ein gutes, wie man es etwa bei einer Tudor Black Bay findet, fühlt sich dicht an, fast wie ein einziges Stück Metall mit minimalem seitlichen Spiel.
- Sie strahlen eine zeitlose, fast kalligraphische Eleganz aus.
- Sie sind sofort erkennbar und verleihen jedem Zifferblatt eine Prise Vintage-Charme.
- Sie verbessern die Ablesbarkeit durch ihre klaren, geschwungenen Formen.
Das Geheimnis? Die Breguet-Ziffern. Abraham-Louis Breguet entwarf diese arabischen Ziffern Ende des 18. Jahrhunderts. Man findet sie heute nicht nur auf Breguet-Uhren, sondern auch bei Marken wie Patek Philippe oder Longines als Hommage an die klassische Uhrmacherei.
