Ich stehe jeden Tag in meiner Werkstatt. Seit Jahrzehnten. Um mich herum der Geruch von Leder, Wachs und Arbeit. In dieser Zeit habe ich alles gesehen: Taschen, die nach einer Saison im Müll landen, und solche, die nach 50 Jahren noch Geschichten erzählen. Und wissen Sie was? Der Unterschied hat fast nie etwas mit dem Markennamen auf der Vorderseite zu tun.
Es geht um das, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Es geht um das Material, die Nähte, die kleinen Details. Viele Leute fragen mich, woran sie echte Qualität erkennen können, abseits von Preisschildern und Marketing-Gerede. Genau das möchte ich Ihnen hier zeigen. Betrachten Sie es als einen ehrlichen Blick über die Schulter eines Handwerkers, der nicht das Logo, sondern die Seele einer Tasche sucht.
Das Herzstück: Leder ist nicht gleich Leder
Alles fängt hier an. Eine Tasche kann nur so gut sein wie das Leder, aus dem sie gefertigt ist. Aber die Unterschiede sind gewaltig. Stellen Sie es sich vor wie bei Holz: Es gibt Massivholz und es gibt Pressspan. Beides ist irgendwie „Holz“, aber wir wissen alle, was länger hält.
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Die Leder-Hierarchie: Von Massivholz bis Pressspan
Vollnarbenleder (Full-Grain): Das ist die absolute Königsklasse, das Massivholz unter den Ledern. Es ist die oberste, widerstandsfähigste Hautschicht mit ihrer natürlichen Maserung. Man sieht hier vielleicht kleine Mückenstiche oder Narben – das sind keine Fehler, das sind Echtheitszertifikate! Dieses Leder ist extrem langlebig und entwickelt mit der Zeit eine atemberaubende Patina. Es wird weicher, aber niemals schwächer. Taschen aus diesem Material sind eine echte Investition und starten selten unter 300-400€, halten dafür aber oft ein Leben lang.
Top-Grain-Leder: Eine Stufe darunter. Hier wird die oberste Schicht leicht angeschliffen, um Unebenheiten zu entfernen, und oft mit einer künstlichen Narbung versehen. Das Leder ist immer noch sehr gut und haltbar, hat aber nicht mehr ganz den robusten Charakter und die Patina-Fähigkeit von Vollnarbenleder. Ein guter Kompromiss, den man oft im Preissegment von 150-350€ findet.
Spaltleder (Split Leather): Jetzt wird’s heikel. Das ist die untere, faserige Schicht der Haut. Sie hat keine natürliche Oberfläche und wird deshalb oft mit einer Kunststoffschicht überzogen, damit sie wie hochwertiges Leder aussieht. Achtung! Diese Schicht kann nach einiger Zeit brechen oder sich ablösen, und das Material ist deutlich weniger reißfest.
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Gebundenes Leder (Bonded Leather): Das sind die Pressspanplatten. Lederreste werden geschreddert, mit Klebstoff vermischt und auf ein Trägermaterial gepresst. Rechtlich darf es sich „Leder“ nennen, hat aber damit nichts zu tun. Es riecht oft chemisch, fühlt sich kalt an und bricht schnell. Solche Taschen sind zwar billig, aber im Grunde Wegwerfartikel.
Kleiner Tipp: Der größte Anfängerfehler ist, auf das Siegel „Echtes Leder“ hereinzufallen. Wie Sie jetzt wissen, kann das leider auch die niedrigste Qualität bedeuten.
Die Gerbung: Wie aus Haut ein langlebiges Material wird
Die Gerbung entscheidet über den Charakter des Leders. Die zwei wichtigsten Methoden sind grundverschieden:
Pflanzliche Gerbung: Die traditionelle, langsame Methode mit Rindenextrakten. Das Ergebnis ist ein festes Leder mit einem fantastischen, natürlichen Geruch. Es entwickelt die schönste Patina, wird mit der Zeit dunkler und erzählt Ihre Geschichte. Perfekt für Aktentaschen oder hochwertige Gürtel, aber etwas empfindlicher gegen Wasserflecken.
Chromgerbung: Das moderne, schnelle Verfahren. Das Leder wird dadurch sehr weich, leicht und weitgehend wasserabweisend. Die meisten Modetaschen sind so gegerbt, weil es brillante und stabile Farben ermöglicht. Eine gute Chromgerbung ist qualitativ top, aber bei Billigproduktionen aus unsicheren Quellen können problematische Chemikalien im Spiel sein. Europäische Hersteller halten sich hier zum Glück an strenge Regeln.
Die Konstruktion: Was eine Tasche im Innersten zusammenhält
Das beste Leder bringt nichts, wenn die Verarbeitung schlampig ist. Schauen wir uns also das Skelett der Tasche an.
Die Naht: Der feine Unterschied zwischen halten und auflösen
Eine Maschinennaht kennt jeder: Ober- und Unterfaden verschlingen sich. Reißt ein Faden, kann sich die ganze Naht auftrennen. Das ist aber kein K.O.-Kriterium! Eine gute Maschinennaht ist gleichmäßig, hat die richtige Fadenspannung und ist an Belastungspunkten (wie den Henkeln) mehrfach verriegelt.
Die Handnaht (Sattlernaht) ist dagegen eine andere Liga. Hier wird mit zwei Nadeln an einem Faden gearbeitet, und jeder Stich ist im Grunde ein kleiner Knoten für sich. Wenn hier ein Faden reißt, passiert … nichts. Der Rest der Naht bleibt bombenfest. Man erkennt sie oft an ihrem leicht schrägen Verlauf. Das ist pure Handwerkskunst und findet sich aufgrund des enormen Zeitaufwands nur bei sehr hochwertigen Stücken.
Die Kanten: Ein verräterisches Detail
Schauen Sie sich IMMER die Kanten an. Sie verraten mehr als jedes Logo.
Bei festem, pflanzlich gegerbtem Leder werden die Kanten oft nur poliert und gewachst. Das sieht super natürlich aus und ist extrem haltbar. Die häufigere Methode ist aber Kantenfarbe, eine gummiartige Beschichtung. Bei guter Arbeit ist sie glatt, abgerundet und fühlt sich an wie aus einem Guss. Bei billigen Taschen hingegen ist die Farbe oft dick, unsauber aufgetragen und schon im Laden rissig. Wenn Sie das sehen: Finger weg! Das ist ein klares Warnsignal für die gesamte Qualität.
Die unsichtbaren Helden: Verstärkungen
Ganz ehrlich, ich hatte neulich eine sündhaft teure Designer-Tasche für über 1.500€ zur Reparatur, bei der der Henkel ausgerissen war. Warum? Weil er einfach nur am dünnen Oberleder hing. Kein Wunder! Im Gegensatz dazu hatte ich eine 50 Jahre alte Aktentasche auf dem Tisch, bei der man im Inneren spüren konnte, wie ein extra Stück Leder die Kraft des Henkels auf eine große Fläche verteilt. Die war, bis auf eine wunderbare Patina, tadellos in Schuss.
Fühlen Sie also immer von innen, ob an den Henkel- oder Riemenansätzen eine Verstärkung eingearbeitet ist. Das ist einer der wichtigsten Langlebigkeits-Faktoren überhaupt.
Die Details, die am Ende entscheiden
Hier wird bei günstiger Produktion am liebsten gespart. Achten Sie auf diese drei Punkte:
1. Beschläge (Metallteile): Hochwertige Taschen nutzen oft massives Messing. Es ist schwer, bricht nicht und ist nicht magnetisch. Günstigere Taschen verwenden meist Zinkdruckguss, der nur beschichtet ist. Die Beschichtung nutzt sich ab und darunter kommt graues Metall zum Vorschein. Im schlimmsten Fall bricht es einfach. Machen Sie den Test: Fühlt sich das Metall wertig und schwer an? Ein kleiner Magnet kann auch helfen – an Messing bleibt er nicht haften.
2. Das Futter: Ein gutes Futter aus robustem Canvas-Stoff oder sogar dünnem Ziegenleder gibt der Tasche Stabilität. Billiges Polyesterfutter fühlt sich nach Plastiktüte an und reißt oft als Erstes, meist an den Innentaschen.
3. Reißverschlüsse: Ein kaputter Reißverschluss macht die ganze Tasche unbrauchbar. Marken wie YKK, Riri oder Lampo sind ein gutes Zeichen. Die Zähne sollten aus Metall sein und der Schieber muss leicht und flüssig laufen. Testen Sie ihn mehrmals im Laden!
Was Sie für Ihr Geld wirklich erwarten können
Qualität hat ihren Preis, aber man muss keine Unsummen ausgeben. Hier eine realistische Einordnung:
Bis 200 €: Vollnarbenleder ist hier die absolute Ausnahme. Suchen Sie nach gutem Top-Grain-Leder mit sauberen, geraden Maschinennähten. Die Beschläge werden wahrscheinlich aus Zinkdruckguss sein und das Futter aus einem synthetischen Stoff. Das ist okay, wenn die Verarbeitung stimmt!
Zwischen 200 € und 700 €: In dieser Klasse können Sie definitiv Vollnarbenleder erwarten, ebenso wie hochwertigere Beschläge und ein robustes Futter aus Baumwolle oder Leinen. Die Verarbeitung sollte durchweg exzellent sein.
Ab 700 € aufwärts: Hier bewegen wir uns im Luxus- und Manufaktur-Bereich. Erwarten Sie Perfektion: bestes Vollnarbenleder, vielleicht sogar aufwendige Handnähte, massive Messingbeschläge und oft ein Innenfutter aus Leder.
Übrigens: Gute Stücke finden Sie oft nicht im Kaufhaus, sondern bei kleinen Manufakturen. Suchen Sie online nach „Ledermanufaktur“ oder „Feintäschnerei“. Auch auf Plattformen wie Etsy kann man echte Schätze von kleinen Werkstätten entdecken.
Eine gute Ledertasche will altern, aber in Würde. Ein- bis zweimal im Jahr eine hauchdünne Schicht eines guten Lederbalsams (auf Bienenwachsbasis ist super, aber Hände weg von Produkten mit Silikon!) hält das Material geschmeidig. Lagern Sie sie ausgestopft in einem Stoffbeutel, niemals in Plastik, da droht Schimmelgefahr!
Und wird die Tasche mal nass: nur trocken tupfen und bei Raumtemperatur langsam trocknen lassen. NIEMALS auf die Heizung legen, das macht das Leder hart und brüchig.
Sollte mal eine Naht aufgehen oder ein Karabiner brechen – kein Problem! Ein guter Schuster oder Feintäschner repariert das für oft weniger Geld, als eine neue Billigtasche kosten würde. Eine Reparatur lohnt sich aber nur, wenn das Grundmaterial gut ist. Bröckelndes „Leder“ kann niemand retten.
Ihre ultimative Checkliste für den Kauf
Nehmen Sie sich im Laden Zeit und vertrauen Sie Ihren Sinnen. Gehen Sie diese Punkte durch:
Der Geruchs- & Fühl-Test: Riecht die Tasche nach Chemie oder angenehm nach Leder? Fühlt sich das Material lebendig und geschmeidig an oder kalt wie Plastik?
Der Naht- & Henkel-Check: Sind die Nähte gerade und die Enden sauber vernäht? Ziehen Sie vorsichtig, aber bestimmt an den Henkeln. Wirkt alles bombenfest?
Die Kanten-Inspektion: Sind die Kanten glatt und sauber verarbeitet oder wirkt die Farbe dick und rissig?
Der Beschläge-Test: Fühlen Sie das Gewicht der Metallteile. Öffnen und schließen Sie alles mehrmals. Läuft der Reißverschluss butterweich?
Der Biege-Test: Ein wenig bekannter Trick: Biegen Sie eine unauffällige Kante. Bleibt das Material geschmeidig oder sehen Sie winzige Risse in der Oberfläche? Das entlarvt oft eine billige Kunststoffbeschichtung.
Der Griff ins Innere: Fühlen Sie gezielt hinter den Henkelbefestigungen. Spüren Sie dort eine eingenähte Verstärkung? Wenn nicht -> klares Warnsignal!
Am Ende ist eine gute Tasche eine bewusste Entscheidung. Eine Entscheidung für Material und Handwerk statt für ein lautes Logo. Dafür bekommen Sie einen treuen Begleiter, der mit den Jahren nicht älter wird, sondern einfach nur mehr Charakter bekommt. Und das, ganz ehrlich, ist unbezahlbar.
Der Hardware-Check: Eine Tasche ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied – und das ist oft die Hardware. Achten Sie auf massive, schwere Reißverschlüsse und Schließen. Führende Hersteller wie YKK aus Japan oder die Schweizer Marke Riri sind oft ein unauffälliges Zeichen für Qualität, das sich in der Langlebigkeit bezahlt macht. Ein leichter, blecherner Reißverschluss ist eine rote Flagge.
Achtung, Falle: Der Stempel „Genuine Leather“ (Echtleder) bedeutet oft nur, dass es sich um echtes Leder handelt – meistens aber um die qualitativ minderwertigste Sorte, das sogenannte Spaltleder.
Verlassen Sie sich auf Ihre Sinne. Drücken Sie mit dem Finger leicht in die Oberfläche. Gutes Vollnarbenleder ist elastisch und die kleinen Fältchen, die entstehen, verschwinden schnell wieder. Riechen Sie daran: Hochwertiges, vegetabil gegerbtes Leder hat einen reichen, natürlichen, fast süßlichen Duft, während chemisch behandeltes Leder oft künstlich oder stechend riecht. Die Textur sollte lebendig sein, nicht wie eine monotone Plastikoberfläche.
Eine hohe Stichdichte (mehr Stiche pro Zentimeter) sorgt für Stabilität.
Die Fadenstärke ist an die Belastung der Naht angepasst.
Die Naht verläuft absolut gerade und gleichmäßig, auch an Kurven.
Das Geheimnis? Die Sattlernaht. Diese von Hand gesetzte Naht ist extrem robust. Selbst wenn ein Faden reißt, löst sich die Naht nicht auf – im Gegensatz zur einfachen Maschinennaht. Man findet sie heute fast nur noch bei Manufakturen wie Hermès oder kleinen Ateliers.
Die Patina ist kein Makel, sondern eine Medaille. Es ist die einzigartige Geschichte, die Ihre Tasche erzählt – geformt durch Sonnenlicht, die Öle Ihrer Haut und jeden Regentropfen. Eine Tasche aus hochwertigem Vollnarbenleder wird mit den Jahren nicht älter, sondern charaktervoller. Sie entwickelt eine Tiefe und einen Glanz, den kein neues Produkt imitieren kann. Das ist der wahre Luxus: ein Stück, das mit Ihnen lebt und reift.
Vegetabile Gerbung: Ein traditionelles, langsames Verfahren mit pflanzlichen Tanninen (z.B. aus Eichenrinde). Das Leder ist fest, altert wunderschön und hat einen unverwechselbaren Duft.
Chromgerbung: Die moderne, schnelle Methode. Das Leder wird weicher, wasserabweisender und die Farbe bleibt konstanter. Die meisten Luxustaschen, auch von Chanel oder Prada, sind chromgegerbt.
Beide Methoden können exzellente Ergebnisse liefern, aber für die ultimative Patina-Entwicklung ist vegetabil gegerbtes Leder oft die erste Wahl des Kenners.
Der globale Markt für gebrauchte Luxus-Handtaschen wird bis 2026 auf über 50 Milliarden Dollar geschätzt.
Das bedeutet: Eine qualitativ hochwertige Tasche ist nicht nur ein Begleiter, sondern auch eine Wertanlage. Plattformen wie Vestiaire Collective oder The RealReal haben den Second-Hand-Markt revolutioniert. Eine gut gepflegte Ikone, wie eine Chanel 2.55, kann ihren Wert über Jahrzehnte nicht nur halten, sondern sogar steigern.
Jenseits des Leders gibt es eine Welt von Texturen. Saffiano-Leder, bekannt durch Prada, ist ein Kalbsleder mit einer eingeprägten Kreuzschraffur und einer Wachsbeschichtung. Das macht es extrem kratzfest und pflegeleicht. Epsom-Leder, oft bei Hermès zu finden, ist ebenfalls ein geprägtes Leder, das seine Form wunderbar hält und sehr widerstandsfähig ist. Beides sind Beispiele für Top-Grain-Leder, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht.
Falsche Lagerung: Stopfen Sie Ihre Tasche nicht in einen engen Schrank. Sie braucht Luft. Am besten in ihrem Staubbeutel, locker gefüllt mit Seidenpapier, damit sie ihre Form behält.
Aufhängen am Henkel: Ein fataler Fehler! Das Gewicht der Tasche dehnt auf Dauer das Leder und kann die Henkel beschädigen. Immer stehend lagern.
Direkte Sonneneinstrahlung: Sonnenlicht bleicht die Farben aus und trocknet das Leder aus.
Eine Tasche kann ein noch so schönes Äußeres haben – wenn das Innenleben nicht stimmt, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Ein hochwertiges Futter aus robustem Canvas, Mikrofaser oder sogar feinem Leder schützt nicht nur den Inhalt, sondern auch die Struktur der Tasche. Achten Sie auf saubere Nähte im Inneren und eine durchdachte Aufteilung. Hier trennt sich oft die Spreu vom Weizen.
Die zeitlose Silhouette ist der Schlüssel zu einer Tasche, die Sie auch in 20 Jahren noch lieben werden. Klassische Formen überdauern jede Saison.
Der Shopper: Praktisch und geräumig, wie die Goyard Saint Louis.
Die Flap Bag: Elegant und vielseitig, unsterblich gemacht durch die Chanel Classic Flap.
Die Satchel: Strukturiert und seriös, perfekt fürs Büro, wie die Bayswater von Mulberry.
Der Crossbody: Lässig und freihändig, wie die Disco Bag von Gucci.
Ist eine sehr steife Tasche ein Zeichen schlechter Qualität?
Nicht unbedingt. Im Gegenteil, viele hochwertige, strukturierte Taschen aus Boxcalf- oder Saffiano-Leder sind anfangs bewusst steif. Das Leder braucht Zeit und Gebrauch, um weicher zu werden und sich an Sie anzupassen. Eine Tasche, die von Anfang an fast labbrig ist, könnte aus minderwertigem Material bestehen oder schlecht konstruiert sein, sodass sie schnell ihre Form verliert.
Ein oft übersehenes, aber entscheidendes Detail der Handwerkskunst ist die Kantenversiegelung, auch „Kantenfarbe“ genannt. Bei hochwertigen Taschen werden die Schnittkanten des Leders von Hand geschliffen, gefärbt, erhitzt und poliert – ein Prozess, der oft in mehreren Schichten wiederholt wird. Das Ergebnis ist eine glatte, widerstandsfähige und ästhetisch ansprechende Kante. Bei billigen Taschen wird hier oft nur eine dicke, gummiartige Farbschicht aufgetragen, die schnell Risse bekommt und abblättert.
Vintage-Ikone kaufen: Sie bekommen oft eine bessere Leder- und Verarbeitungsqualität als bei vielen neuen Taschen und ein Stück mit Geschichte.
Neue Mid-Range Tasche kaufen: Sie erhalten ein unbenutztes Produkt, oft mit Garantie, und können aus aktuellen Designs wählen. Marken wie Polène oder A.P.C. bieten hier hervorragende Qualität.
Die Entscheidung hängt von Ihrer Priorität ab: Ist es der Charme und die bewiesene Langlebigkeit von Vintage oder die Makellosigkeit und der moderne Service eines Neukaufs?
Leder-Conditioner (z.B. Saphir Renovateur) alle paar Monate dünn auftragen, um das Leder geschmeidig zu halten.
Bei Flecken sofort handeln: Mit einem leicht feuchten Tuch abtupfen, nicht reiben.
Für Wildleder: Eine spezielle Bürste verwenden, um den Flor aufzurichten und Schmutz zu entfernen.
Das ungesagte Statement: Der Trend des „Quiet Luxury“ oder „leisen Luxus“ setzt sich immer mehr durch. Es geht darum, auf große, sichtbare Logos zu verzichten und stattdessen die Qualität für sich sprechen zu lassen. Marken wie The Row, Loro Piana oder Delvaux sind Meister dieser Disziplin. Eine Tasche, die nur von Kennern als hochwertig erkannt wird, strahlt ein tiefes Selbstbewusstsein aus, das lautes Marketing nicht braucht.
Verleihen Sie Ihrer Tasche eine persönliche Note. Ein an den Henkel gebundenes Seidentuch (ein „Twilly“) von Hermès oder einem anderen Label kann Farbe ins Spiel bringen und schützt gleichzeitig das Leder vor Handcreme und Schweiß. Ein hochwertiger Anhänger oder ein personalisiertes Adress-Tag sind ebenfalls subtile Möglichkeiten, eine klassische Tasche zu Ihrer ganz eigenen zu machen.
Das Gewicht einer leeren Tasche ist ein wichtiger Indikator. Eine sehr leichte Tasche kann auf dünnes Leder oder minderwertige Hardware hindeuten. Eine extrem schwere Tasche hingegen wird im Alltag schnell zur Last, egal wie schön sie ist. Die perfekte Tasche hat eine gewisse Substanz, die sich wertig anfühlt, ohne Ihre Schulter unnötig zu belasten. Heben Sie sie im Geschäft immer an!
Die Ecken: Sind sie stark abgenutzt oder aufgerissen?
Die Henkel: Gibt es Risse an den Kanten oder Verfärbungen durch Gebrauch?
Der Geruch: Riecht die Tasche muffig oder nach Rauch? Gerüche können sich hartnäckig im Futter festsetzen.
Dies sind die drei wichtigsten Prüfpunkte beim Kauf einer Second-Hand-Tasche. Kleine Kratzer auf dem Leder sind oft Patina, aber strukturelle Schäden sind teuer zu reparieren.
Die Kelly Bag von Hermès wurde ursprünglich
Es müssen nicht immer die globalen Super-Brands sein. Viele kleinere Manufakturen bieten überragende Handwerkskunst, oft zu einem faireren Preis.
Polène (Frankreich): Bekannt für skulpturale Designs und hochwertiges Leder aus Spanien und Italien.
A.P.C. (Frankreich): Bietet minimalistische Klassiker aus pflanzlich gegerbtem Leder, das herrlich altert.
Mansur Gavriel (USA): Berühmt für ihre cleanen Beuteltaschen mit kontrastfarbenem Innenfutter.
Wann lohnt sich eine Reparatur beim Fachmann?
Sobald es um strukturelle Dinge geht. Eine gerissene Naht, ein defekter Reißverschluss oder ein gebrochener Henkel sollten immer von einem professionellen Täschner oder Schuster repariert werden. Oft bieten auch die Hersteller selbst einen Reparaturservice an, was besonders bei Luxusmarken die beste Option ist, um den Wert der Tasche zu erhalten. Kleine Kratzer hingegen können Sie oft selbst mit einer passenden Lederpflege ausbessern.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 besitzen Frauen in Deutschland durchschnittlich 13 Handtaschen.
Die Philosophie „Kaufe weniger, aber besser“ stellt diesen Konsum in Frage. Statt vieler günstiger Taschen, die schnell kaputtgehen, investiert man in zwei oder drei exzellente Stücke, die jeden Anlass abdecken und über Jahre Freude bereiten. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Am Ende ist die perfekte Tasche die, die eine Verbindung zu Ihnen aufbaut. Sie ist mehr als ein Behälter für Ihre Sachen; sie ist eine Rüstung für den Alltag, ein stiller Begleiter bei wichtigen Terminen und ein Erinnerungsstück an besondere Momente. Die Kratzer und die weicher gewordenen Ecken sind keine Fehler, sondern die Spuren eines gemeinsamen Lebens.
Mareike ist 1991 in Bonn geboren und hat ihr Diplom in der Fachrichtung Journalistik an der TU Dortmund erworben. Sie hat einen Hintergrund im Bereich Design, da sie an der HAW Hamburg Illustration studiert hat. Mareike hat aber einen Sprung in die Welt des Journalismus gemacht, weil sie schon immer eine Leidenschaft für kreatives Schreiben hatte. Derzeit ist sie in der Redaktion von Freshideen tätig und schreibt gern Berichte über Schönheitstrends, Mode und Unterhaltung. Sie kennt übrigens alle Diäten und das Thema „Gesund abnehmen“ wird von ihr oft bevorzugt. In ihrer Freizeit kann man sie beim Kaffeetrinken mit Freunden antreffen oder sie bleibt zu Hause und zeichnet. Neulich hat sie eine neue Leidenschaft entdeckt, und das ist Online-Shopping.
